fcapri

alles is er ondertussen in gegaan, heb alles weer opgebouwd, motorkap dichtgegooid en heb een ferme deuk nu. men luchtfilter zit een stuk hoger dan vroeger. als ik het blok nameet is dit blok een 2cm hoger dan mijn originele. is een 1.3 hoger dan een 1.1 of hangt het gewoon van type motor af?

ja,maar ik woon niet in rotterdam, is me wat ver rijden al. de lokale forddealer was niet open in de namiddag en de sloop is niet open in het weekend. dus zit beetje vast. ik ken alle onderdelen van capri en escort en weet welke uitwisselbaar zijn, maar van FWD fords ken ik niet. heb ook geen flauw idee of de koppeling bestaat van 190mm met 17tanden in het center. tot 86 hadden de 1.0 en 1.1 een 165mm plaat 1.3 en 1.6 hadden de 190mm vanaf 86 heeft 1.0 en 1.1 ook de 190mm plaat gekregen, dus als de versnellingsbak destijds niet veranderde van ingaande as zou zo een koppeling moeten passen

iedereen, k heb een serieus probleem hier. k heb een fiesta mk1 1.1 uit 1981 die met een 4bak zit. heb de motor kapot gereden en heb ondertussen een 1.3 uit een escort FWD gehaald (mk3-mk4, weet nietmeer waar de vorige eigenaar die uithaalde). nu zit deze zonder koppelingsplaat. ging ik ff de koppeling oversteken van mijn fiesta, maar die is veel te klein. dit is maar 165mm. de koppeling die op deze 1.3 heeft gezeten zou een 185-190mm zijn (aan de sporen op het vliegwiel te meten). nu heb ik een stel motoren hier liggen, maar elke koppelingsplaat van een 1.3 dat ik heb zit met een veel groter centergat (dat gat met die tanden). bij die van de fiesta krijg ik er amper een vinger in, bij die anderen krijg ik men duim erin. k heb dan geprobeerd men vliegwiel van de 1.1 op de 1.3 te zetten, maar die bevestigingsbouten zitten totaal anders. dus dit gaat ook niet passen. welke koppeling heb ik nodig voor mijn orig 4bak op deze 1.3 motor te zetten? zijn alle fiestakoppelingen in het midden met hetzelfde centergat voor de bak en bestaan deze dan in 165 en 185mm uitvoeringen? of moet ik men versnellingsbak ook veranderen? 1.1 vliegwiel 1.3 vliegwiel

maakt toch zoveel niet uit hoor. als je er rondom 2.2 opzet, zal die goed rijden, redelijke grip in de bochten, normaal verbruik. zet je die op 1.8bar, dan ga je plakken in de bochten, meer verbruik, minder top, hoger bandenslijtage aan de schouders zet je die op 2.8bar rondom, ga je hard rijden, heel zuinig, en de ballen grip in de bochten. hoog slijtage van het center van de banden. dus gewoon ff uitzoeken wat het lekkerste rijd voor jezelf. ergens tussen 2.2 en 2.5 zit je wel goed

men mk1 heeft er 29404 km opzitten. 28618km door de oude eigenaar (die nu al een jaar of 3 dood is) en de rest door mij, sindsdien is de motor overleden

nu de auto nog rood met wit dak

1e opmerking. je kan oppervlakte roest krijgen net onder de lak OF je krijgt roest die van binnen uit komt. BV roest aan tankdop, dit komt van binnenuit. als je aan de buitenkant dan blaasjes hebt, is de plaat als gans doorgerot. t hangt er dus goed van af welke roest je hebt. gewone oppervlakte roest onder de lak is idd lak verwijderen, plaat ontroesten, en dan herspuiten is het doorgeroeste roest, dan is het plaat uitsnijden, nieuw inlassen en herspuiten. een beetje een deftige spuiter vraagt wel snel 300-400€/ te spuiten deel. die gaan bij een roestplekske op uwe vleugel wel gans uwe vleugel herspuiten en niet het voorste stukje. autolak kost dan ook nog eens een pak geld, je bent snel 100€/liter kwijt aan grondverf, lak, en vernis samen zet anders eens wat fotos van de roest. ikzelf heb destijds bij men opel ascona, de roest verwijderd, vlak geschuurd, roestoplosser op gedaan, beetje grondverf erop, en daarna met een spuitbus met correcte kleur bijgewerkt. je zag wel waar die herspoten was, maar het roeste tenminste niet meer verder.

let hierbij wel op dat het menselijk oog geen detail kan zien van blauw. dwz dat alles blurrie gaat lijken als je enkel blauw licht hebt. onze ogen kunnen dat namelijk niet detecteren. die zien het fijnste met geel licht (vandaar die gele brillen die politiefilms tonen als ze schietoefeningen doen)

je zegt: de koppelingskabel is niks mis mee. heb je de staat nagekeken of de speling?? kan je die niet wat opspannen dan? het lijkt mij toch de koppeling, als die niet genoeg ontkoppeld, kunnen de syncro's in de bak de boel ook niet syncroniseren om te schakelen. zeker bij omlaag schakelen moet het toerental in de bak verhoogd worden. als je zo doorrijd, is binnen de kortste keren de bak er ook aan. probeer eens omhoog en omlaag te schakelen zonder koppeling (dus op toerental spelen), schakeld de bak dan wel vlot door?

in principe moeten de achterste luidsprekers niet weg. je takt immers maar een signaal af. de ingang van een versterker neemt echt geen vermogen af (het zou anders zijn moet je er gewoon een sub parallel aanhangen zonder versterker)

ziet er heel schoon uit, vind alleen die achterste wielen er iets teveel uitsteken. ga je daar nog iets aan doen? negatieve spoorverbreders zal niet lukken zeker wel een speciaal kleurke, staat wel goed

waarom zaag je niet gans de luchtfilter behuizing weg, dan heb je pas een leuk geluid, en daar dan een custom k&n filter op hé. je meet de binnen en buiten diameter en ga die ringfilter halen bij de automaterialen zaak. hoef je niet te zitten knoeien met jaartal, autotype, motortype. en voor de keuring zoek je gewoon een volledige luchjtfilterdoos in reserve. is op 5min geswapped (en je kan gewoon de k&n overzetten dan. ik heb de luchtfilter doos gewoon in 2 delen gesneden, de binnen en buitenkant. dan een chroom plaatje van dezelfde diameter gezocht, 2 bouten in de bodemplaat gevezen die rechtop stonden waar ik het chroom plaatje met 2 vlindermoeren kan opdraaien en voila, een DIY sportluchtfilter. kostprijs, afval chroomplaatje (had ik liggen van een oude luchtfilter maar was de bodemplaat kwijt, die paste zowieso toch niet op deze carb) en 2 bouten+vlindermoeren

ge hebt watts en ge hebt watts. 1 echte watt muziekvermogen kan op een goeie speaker al best wat kabaal maken, en zeker in een kleine ruimte zoals een auto. goeie speakers zal ook al iets duurder en hebben er een goeie berekende subkas aanzitten (hetgeen die actieve subs van pioneer zo goed maakt, volledig op elkaar afgesteld materiaal) ik heb voor de moment 4x20watt in men fiesta zitten, en de muziek speelt buiten even hard al binnen. geloof maar niet teveel wat op de doos van een goedkope versterker staat, koop een degelijk merk (sony, pioneer, ...) met beperkte watts, maar die leveren wel wat ze beweren. een 4x75watt zal al een hels kabaal maken

zo heb ik eens uren gezocht achter de sleutels van men chevy. steken er op en deuren open. en stond zo een paar weken op de oprit

normaal wordt er bij een noodprogramma teveel benzine ingespoten, dit om er zeker van de zijn dat die niet zou pingelen. op noodprogramma trekt hij dus niet op en verbruikt enorm veel. hang die maar eens aan een 4gas tester in een garage zodat je weet of die te arm loopt op niet. en dan kan je verder zoeken. kijk dan ook het ontstekingstijdstip eens na