TristanT

Met loshalen was ik niet helemaal duidelijk: Ik bedoel wel aan de radio laten zitten maar de voet + kabel los van het chassis. Wellicht wat veel werk, makkelijker te doen met een losse antenne als je die hebt, dan weet je in ieder geval dat het niet aan de radio(s) ligt en kan je controleren of de ruis niet via een ander kanaal de radio in komt.

Kort verhaal: Antenne lekt ergens signaal -> Makkelijk te controleren: Haal de antenne <volledig!> los van de auto -> ontvangst beter, dan lekt er ergens iets naar de massa. Blijft het hetzelfde of word het slechter, is het een ander probleem. Lang verhaal: xenon heeft (mits niet de extreem goedkoopste) een vorm van een ruisonderdrukker in de "ballast", an als bonus is het meestal verbonden met de massa dus je kan dat merken op de radio dat het ruis onderdrukt als er ergens ander ook een verbinding is met het radiosignaal (net als andersom met cheapo usb units met een 10-100khz spanningsregelaar met harmonieen in de FM frequenties en de boel verklooten), grote kans dat er ergens een massa <-> antenne verbinding is waardoor je gedoe krijgt.

Je moet controleren of ze er werkelijk inzitten, voor zover ik weet is dat bij veel Mk7.5 fiesta's het geval maar als die er niet in zitten is het vrij kansloos en zal je ze zelf moeten inbouwen. Dus de Navigation Voice + en - op de radio en bij het scherm moeten aan elkaar verbonden zijn dus pin 6 op het scherm naar pin 4 op de radio en pin 12 op het scherm naar pin 5 op de radio , testen kan met een multimeter op piepstand. Als je een andere kabel hebt zitten op diezelfde pinnen op het scherm de achteruitrijcamera, of als je die niet hebt zit er of niets, of gaat het nergens heen.

Nee, die kabel is voor de RDS+TMC (radio data voor bijvoorbeeld file informatie de ene gaat naar de antenne, de andere de radio) . Je zal de instellingen moeten aanpassen via de OBD poort of iemand vinden die dit kan, blijkbaar is het bijna hetzelfde als met de Focus volgens het onderstaande topic, wellicht kan je op het focus forum meer vinden. Met apparte kabel bedoelde ik dat er in de 12 pins connector van het scherm twee kabels zitten die naar de radio gaan. Geen idee of die er standaard in zitten of niet, in het andere topic dat je gestart hebt staan de connectoren, dan kan je het controleren. Zie ook

Het controleren daarvan ook, ik post dit meer voor als iemand anders er naar zoekt. Het is een forum, gedeelde kennis e.d.

Beetje laat maar als je het hele onderdeel (als in het tellerhuis) er uit haalt kan je de voorkant er af halen en daarna het plastic (het is geen glas) van een ander er in zetten, of het hele voorstuk vervangen. Niet heel simpel maar te doen als je voldoende tijd hebt. Ik weet alleen voor een Mk7.5 hoe het elkaar zit maar ik kan mij niet voorstellen dat het voor een Mk7 anders is.

Kabel heb ik niet (je zal de hele boom moeten nemen) maar als je zelf wil klussen de connectoren: scherm radio (voor audio van scherm), pinnen 4/5 zijn nodig voor de audio.

Heb je de IPC (main) instellingen aangepast met Forscan? Het audio kanaal van de navigatie gaat via een apparte kabel naar de Radio en als dat verkeerd staat word de radio niet verteld dat hij daar naar moet luisteren en is het effect dat het niet door komt. Forscan -> IPC main -> Touchscreen -> moet 6 zijn (MFD 5), even van uit gaande dat het een Kleuren Navigatie is. Ja dit is Touchscreen en ja dit is raar.

Als er een slechte productierun zit bij de accufabrikant dan zou ik dat niet meteen uitsluiten dat het af-fabriek stuk is. Het zijn EFB of AGM accu's die moet je met iets meer respect behandelen dan de echte loodaccus dus ook meer ruimte voor fouten. Problemen klinken hetzelfde als mijn oude efb s/s accu, welliswaar een Mk7.5 dus geen mooie meldingen maar zelfde symptomen: s/s faalt, houd het niet super lang vol zonder rijden en soms acculampje. Na vervangen en resetten (BMS reset) alles weer ok en geen problemen. Die oude accu gaf na laden gewoon de juiste spanning en een discharge test buiten de auto was ook goed maar toch was het huilen met de pet op in de auto.

Je hebt standaard piezo-electrische ultrasone zijsensoren die in de C-Segment wagens zitten als parkeerhulp maar er zijn geen aansluitingen op de Mk7/7.5 over om die te kunnen installeren aangezien de BCM module maar 8 aansluitingen heeft voor sensoren (4 voor + 4 achter). Volwaardige detectie zit in geen enkele Fiesta eerder dan de nieuwste Mk8 (zoek op BLIS en Cross traffic alert, dan heb je ook een waarschuwing in de spiegels bijvoorbeeld). De Mk7/7.5 hebben alleen ultrasone sensoren welke niet geschikt zijn voor dit doel als het voertuig beweegt of je meer dan 5-6 meter ver wilt scannen, iets dat radar sensoren dat wel zijn. De Mk8 in de nieuwste modellen hebben dit als optie. Het is niet reeel doenbaar om te zetten naar een Mk7/7.5. Als je dit echt wilt zou ik kijken naar aftermarket sensoren met een losse module. Waarschijnlijk kom je daar het verst mee met de grootste kans van success. Ik gok dat het zelf installeren van zij parkeer sensoren best te doen is (met een los kastje).

samenvatting: waardes zijn onzin, niet kopen. verkoper praat uit zijn nek. Omdat dit soort waardes veel mensen weinig zegt even wat informatie hier over: 14000 lumen uit een lamp is zo gruwelijk fel dat je dan niets kan zien gezien het oppervlak van de lamp en de lichtcone die er uit komt (je straalt niet naar achteren). Dat zijn waardes voor filmprojectoren in middelgrote zalen (Beetje grote zaal doet al snel 20000 a 30000 per projector). Dat ga je niet in je mistlamphoudertje willen stoppen, tenzij je hem als filmprojector wilt gebruiken natuurlijk. Als ze dat werkelijk leveren (wat ik dus nogal betwijfel) dan ga je er bij mist niets aan hebben aangezien dan alles voor je neus oplicht door reflectie van het wegdek. Met die waardes is warmteproductie een serieus probleem, zeker voor LED verlichting. Een beetje capabele automotive LED chip (die daar waarschijnlijk niet in zitten want die krengen zijn gruwelijk duur) doet rond de 150lm per watt als de LEDs op de beste manier gebruikt worden en er recente chips op zitten. De nieuwste generatie doet al bijna 200lm/w maar in de praktijk haal je dat nog niet. Even een korte rekensom: Dus voor 14000 lumen heb je een lamp met een hele berg leds van minimaal zo'n 93Watt aan vermogen nodig. Voor 5500 lumen dan zo rond de 36Watt. En dat is absoluut minimaal, daar zit meestal ook nog thermisch verlies bij (als de led warm word, word hij minder efficient) en wellicht nog andere efficientieverliezen zoals absorbsie van licht door de coatings en gaan we uit van optimaal gebruik van de duurste leds beschikbaar. Het grote verschil met normale halogeenlampen is dat die goed tegen warmte kunnen en daar beter van gaan werken, LEDs niet dus vandaar de grote koelblokken die er aan vast zitten. Bovendien komt al die warmte vrij op de LED zelf die nogal klein is wat problematisch is om makkelijk af te voeren. Ik zou minimaal actieve koeling en een vorm van sneller hitte transport dan alluminium verwachten (ofwel: heatpipes) dan een paar koelribben een miniscuul ventilatortje. De meeste goede LEDs voor dimlichten zijn zo rond de 18W max wat voor de meest gebruikte lumileds uitkomt (die zitten op 12v bij normaal gebruik zo rond die 150lm/w) rond de 2700 lumen en dat zijn echt de beste waardes die je gaat halen met wat betaalbaar is. 18W valt nog wel goed te koelen in de zomer bij degelijk ontwerp van het geheel. Dit klinkt dus als dat ze rond het lichtvermogen van een xenon lamp zitten maar dan met minder stroomverbruik en geen ballast. Die 1700 lumen van de OSRAM lampen klinkt heel normaal voor een ontwerp dat werkelijk werkt. Ik verwacht dat dit voor de goede lampen ook het geval is voor de mistlampen dus dat ze max zo rond de 1000/2000lm zitten afhankelijk van welk formaat het is (formaat van de koeling voornamelijk). Als ik even snel google zie ik nu bijvoorbeeld 15400 tot 18000 lumen lampen voorbij komen van 50w, die dingen presteren minimaal 2x zo goed als de beste beschikbare chips die je kan kopen. Wellicht komen ze bij de NASA vandaan want ik kan ze nergens vinden bij geen enkele leverancier. Voor die lampen die je al aangaf: 7000lm/lamp (want die 14000 was voor de set) is idioot veel voor wat er uit ziet als standaard cheapo ledblokjes die werkelijk overal op zitten van bouwlampen tot aan TL-balk-vervangers. Als dat waar is zouden die krengen 230lm/w doen. Daar geloof ik niets van en gok dat het zo rond de 70 zal liggen wat voor die chips normaal is wat een als nog respectabele 2100 lumen geeft.

Er zijn alleen 4 achter en 4 voorsensoren beschikbaar voor de Mk7/7.5 Fiesta's, verder voor zover ik weet geen. Bedoel je met "dodehoeksensoren" de cross traffic sensoren die bijvoorbeeld op een focus zitten (die naar de zijkant richten)?

Veel is ook gewoon af-fabriek. Alleen niet voor de Nederlandse Fiesta maar bijna alles wat daar aangeboden word is OEM Ford of door anderen gebouwd. Let wel een beetje op de prijs want zelf doen is echt een fractie van de kosten (en meestal niet zo moeilijk).

Mk7.5: - 4.2" naar 5" met navi doenbaar maar nieuwe kabelboom nodig in sommige gevallen, hangt er een beetje van af. Volgens mij moet er op het forum nog wel een voorbeeld staan. - 5" met sync 1.0/1.1 naar Sync 3 met 6.5" doenbaar met veel "maar" (zoek mijn posts) - 5" sync 1.0/1.1 naar 8" Sync 3, doenbaar met veel meer maars dan 6.5" versie, als je dat echt wilt proberen kan ik je wel wat links geven. 3D print + electronica skills zijn strikt noodzakelijk - Sync 3 naar Sync 4, zonder vergaande aanpassingen nooit mogelijk (als in: custom electronica). Vraag het over een jaar nog eens. Mk8: - De 4.2" radio met minischerm in de Mk8 is niet echt upgradebaar. - 8" Sync 2.5, niet echt veel kabels ontbreken voor een Sync 3 met of zonder navi. - 8" Sync 3 zonder nav -> Alleen APIM vervangen voor NAV, scherm niet upgradebaar. - 8" Sync 3 naar Sync 4, WIP vraag het nog eens over een jaar. Niets van dit word door een dealer officieel gedaan, wie weet heb je handige figuren er tussen zitten die het doen maar ik betwijfel het.

Omdat ik hem tegen kwam bij een zoektocht naar iets anders het antwoord als je de tractecontrole bedoelt: Die van de ABS, en daarmee dus alles. Niet aan te raden dus. Makkelijker is (als de Mk8 dat toelaat) de instellingen van de ABS aan te passen maar dat is niet iets waar ik aan zou zitten voor dagelijks gebruik. Met een beetje mazzel kan je gewoon een knoppenset met ESC knop er in installeren en dan kan je hem uitzetten maar ik weet niet of dat bij de Mk8 werkt.